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Browsing by Subject "Moda"

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Un acercamiento a la moda desde la mirada filosófica de María Zambrano
(Universidad de Murcia. Servicio de Publicaciones, 2016) Jiménez Herrera, Mª Ángeles
Este texto intenta dar respuesta desde la filosofía de María Zambrano al riesgo que supone que el individuo sometido a la moda, entendida como instrumento político y social de dominación, se externalice y se proyecte únicamente en su cuerpo, viviendo, de este modo, en el instante sin sentido. Frente a esta posibilidad Zambrano propone la necesidad de que la persona se enfrente a la nada como medio para recuperar su libertad y se adentre en su interioridad, de carácter temporal, para desde ahí construirse a partir del desarrollo de su propia esencia y de este modo trascenderse a sí misma.
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La apariencia como identificadora social de la mujer española en la segunda mitad del Setecientos
(2015-03-10) Martínez Alcázar, Elena
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El buen gusto como el tacto de nuestra razón (Los usos y estilos en la concepción del cuerpo y la moda)
(Universidad de Murcia. Servicio de Publicaciones, 2016) Lara Nieto, María del Carmen; Lara Lara, Fernando
La “moda” es un concepto frecuentado por Jovellanos explícita e implícitamente cuando se ocupa de otros conceptos como opinión, gusto, carácter liviano, capricho, frivolidad, ingenio, lujo. El Diccionario de la Real Academia lo define del siguiente modo: “Uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado país, con especialidad en los trajes, telas y adornos, principalmente los recién introducidos”. No obstante podemos aplicarlo, y de hecho lo aplicamos habitualmente, a otros ámbitos y contextos.
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Confección y consumo femenino de chapines en Aragón entre la Edad Media y la Modernidad.
(Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones., 2024) Villanueva Morte, Concepción
El sector del calzado experimentó un notable desarrollo a finales de la Edad Media. Los chapines estuvieron de moda en todos los países del Occidente cristiano. Eran una especie de chanclo provisto de una suela cuyo grosor llegó a ser considerable en los siglos XV y XVI. En este artículo se analizan las distintas fuentes conservadas para el estudio de su confección y consumo en Aragón durante el tránsito entre el Medievo y la Modernidad. La reglamentación, el aprendizaje y la práctica del oficio, la adquisición de materias primas, el comercio y la fiscalidad a la que estaban sujetos son algunos de los elementos examinados para comprender el uso y significación que tuvieron estos carismáticos zapatos.
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Una crónica social en la Granada de 1841: moda, salón y renovación estética
(2015-05-06) Vargas Peña, Laura; Martín López, David
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El cuerpo humano y éste su mundo
(Universidad de Murcia. Servicio de Publicaciones, 2016) Vargas Pérez, Mirta Ala
Una de las características del ser humano en la sociedad contemporánea es el creciente culto al cuerpo, dando con ello una serie de modificaciones que van desde someter el cuerpo a través de dietas y ejercicios hasta recurrir a cirugías “estéticas” con el fin de tener un cuerpo ideal, acorde a los ideales de belleza que responden a una sociedad de consumo. El siguiente escrito tiene como finalidad abrir un espacio de discusión a partir de la mercantilización que se ha llevado a cabo del cuerpo humano, generando nuevos estilos de vida que producen un narcicismo exacerbado, bajo el esquema de mantenerse siempre joven, con ello negando la finitud humana.
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Cuerpo incorpóreo: la representación de los fenómenos preternaturales como criterio de estudio
(Universidad de Murcia. Servicio de Publicaciones, 2016) López Vale, Alma
Los fantasmas y fenómenos preternaturales han estado presentes en nuestra sociedad desde tiempos ancestrales. Su existencia se vuelve problemática en el tránsito a la Modernidad, época de la representación, alcanzando su cénit en el siglo XIX. En el presente trabajo exploramos cómo los fantasmas han sido descritos mediante un análisis y clasificación de sus vestimentas, planteando la necesidad misma de que se aparezcan con ropa y sus implicaciones. La representación, entonces, se vuelve criterio para el estudio ontológico, fenomenológico y sociológico de estos fenómenos.
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Cuerpos de la historia cultural del XX: la garçonne y la pin-up
(Universidad de Murcia. Servicio de Publicaciones, 2016) Expósito García Mercedes
Al igual que en cualquier otra época histórica, los relatos políticos, artísticos y culturales del siglo XX mostraron su capacidad para reorganizar los cuerpos a su manera. Tanto la vestimenta como la morfología corporal se adaptaron a los ideales de una mujer nueva en una nueva civilización que abandonó el corsé y rompió con los códigos del orden burgués y victoriano anterior para liberar un tercer sexo que superase la sexuación del mundo, basada en los dos sexos que se daban por establecidos. Es una garçonne que desatará una posterior reacción conservadora con la vuelta de un estereotipo: la pin up.
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El dandi y otros tipos del siglo XIX: imagen y apariencia en la construcción de la modernidad
(2015-04-24) Nicolás Gómez, Dora
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De la vanidad y de la ostentación. Imagen y representación del vestido masculino y el cambio social en España, siglos XVII-XIX
(2014-01-08) Giorgi, Arianna; Peña Velasco, Concepción de la; Irigoyen López, Antonio; Departamento de Historia del Arte
Este estudio se adentra en las cuestiones culturales que definen un grupo estamental que, como la ideología y la mentalidad, guiaban y dirigían su gusto estético. Por lo tanto, una de las preocupaciones centrales de esta investigación reside en indagar la importancia estética del vestido reflejada en la sociedad madrileña a partir de la segunda mitad del siglo XVII. En concreto, esta tesis trata de las relaciones establecidas entre las prendas y los actores sociales de los siglos XVII, XVIII y XIX. Se reflexiona también sobre la relación existente entre las influencias artísticas y estéticas de la indumentaria y el cambio social y su consecuente relación con los hábitos modernos. Por ello, la inquietud principal de este estudio es el vestido masculino como símbolo del cambio social, eligiendo como la Villa y Corte de Madrid. La delimitación de este tema permite estudiar el vestido a la francesa como objeto y sujeto de estudio y de análisis con un enfoque crítico. Con este fin, se ha necesitado de un trabajo de campo exhaustivo donde los documentos del Archivo Histórico Provincial de Madrid son el núcleo de este estudio. Complemento perfecto de estos bloques documentales es la literatura bibliográfica y artística, donde se puede estudiar bien el grado de aceptación y resistencia del gusto francés. Partiendo de la reflexión de D. Roche acerca de que el estudio de la indumentaria es menos anecdótico de lo pudiera aparecer, se demuestra la importancia relacional de este vestido en su entorno social y cultural, puesto que la vestimenta es parte integrante de la Historia del Arte, de la Historia Social e Historia Cultural. Así, se legitima la vestimenta como rasgo distintivo de la ideología, la mentalidad, las prácticas y los comportamientos. Esto porque la indumentaria siempre ha manifestado los valores formales de la distinción moderna a través de sus estilos y modas, como sucedió con el vestido a la francesa que sedujo tanto a extranjeros como españoles. Sobre todo, este vestido resulta particularmente significativo para el fenómeno social de las apariencias masculinas. Durante esta época, un reducido grupo de hombres –y muy pocas mujeres– poseían el control sobre los recursos políticos y culturales. Así, partiendo del atuendo que viste el hombre a finales del siglo XVI se analiza la decadencia del modelo español y la paulatina filtración del vestido a la francesa que se convirtió en el modelo cortesano en España. La introducción de estas nuevas apariencias -fenómeno provocado por el cambio de dinastía a principio del siglo XVIIII- se manifestó como indicador social de la nueva imagen de la villa madrileña. Este atuendo, procedente del uniforme militar, fue visible en las elites y llegó a definir el capital simbólico de estos grupos de poder. El vestido, manifestación del lujo y protocolo del teatro cortesano, ya se había impuesto como áulico adjetivo del ceremonial aristocrático moderno. Tanto en la corte como en la urbe, esta nueva manifestación estética del traje representó la imagen visual de la época moderna que –atavío y gala social– delineaba el ethos y la estética del Antiguo Régimen. El seguimiento de este atuendo, desde sus esbozos estilísticos hasta su fosilización y superación en el siglo XIX, permite secuenciar su evolución y extrapolar las características generales y las imperceptibles transformaciones que definieron culturalmente el gusto estilístico de la nueva clase social. Como testigo de los avatares y de los cambios históricos, este traje describe el progreso social de ciertos individuos y evidencia su transición –no sólo estética– hacia a la sociedad liberal. De hecho, esta indumentaria evidencia los caracteres y las connotaciones sociales de esta lenta evolución. Palabras Claves: España, cambio social, vestido, Edad Moderna, casaca ABSTRACT This study delves into the cultural questions that define a group estamental that, as the ideology and the mentality, guided his aesthetic taste. Therefore, one of the most important theme of this investigation resides in the aesthetic importance of the garment reflected in the Madrid society to departing, especially, during the second half of the XVIIth Century. Especialliy, this thesis is about the relations costume and the social actors during the XVIIth, XVIIIth and XIXth Century. Also about the artistic and aesthetic influences of the moderns habits and the social change. So, the principal worry of this study is the masculine appearance as symbol of the social change, choosing as privileged balcony the Villa and Court of Madrid. The focus of this thesis is the Justaucorps dress as object and subject of study and analysis for a critical approach. So, it has needed exhaustive work evidences where the documents of the Archivo Histórico Provincial in Madrid are the core of this study. Perfect complement of these blocks is the bibliographical and artistic one, to study the degree of acceptance and resistance of the French taste. Based on the reflection of D. Roche that the studies about clothing are less anecdotal than might appear, we demonstrate the relational importance between the costume and its social and cultural settings, considering the dress is part of the Art History, as well as Social and Cultural History. So the dress is legitimized as a feature of the ideology, mentality, practices and behaviors. This is because the garment has always shown the formal values of the modern distinction through their styles and fashions, as did the Justaucorps dress that seduced both foreigners and Spanish people. Above all, this dress is particularly significant for the social phenomenon of male appearances. During this period, a small group of men - and fewer women - possessed the control on the political and cultural resources. So, based on the dress worn by the man in the late sixteenth Century model, we analyze the Spanish decadence and the gradual filtration of the Justaucorps dress that turn into the court model also in Spain. The introduction of these new appearances -phenomenon caused by the change of dynasty at the beginning of XVIIIth Century- manifested as a social indicator of the new image of the town of Madrid. This model, proceeding from the military uniform, was visible in the elites and managed to define the symbolic capital of these groups of power. The dress, manifestation of luxury and protocol court, was imposed as an aristocratic ceremonial modern adjective. Both on the court and in the city, this new aesthetic costume represented the visual image of the modern era and specifically of the Ancient Regime. The monitoring of this dress, from its beginnings until the fossilization and the overcoming at the XIXth Century, can sequence the evolution of the characteristics and the transformations that defined culturally the stylistic taste of the new social class. To witness the historical changes, this dress describes the social progress of certain individuals and their transition -not only aesthetically- to a liberal society. In fact, this costume character evidence and the social connotations of this slow evolution. Key Words: Spain, social change, Modern Age, Justaucorps, dress
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El derecho de la moda en España desde una visión globalizada
(Universidad de Murcia, 2023-09-27) Lorenzo Luna, Marina; Navarro Matamoros, Linda; Escuela Internacional de Doctorado
La investigación sobre el Derecho de la moda o Fashion Law parte de un interés que transciende lo meramente estético para adentrarse en un entramado normativo caracterizado principalmente por su transversalidad. El comienzo de su estudio carecía de una bibliografía sólida que profundizase más allá de una tímida presentación de la materia, por lo que su estudio parte de libros y publicaciones de otros países, artículos, blogs, normativa, doctrina y jurisprudencia, hasta ser partícipes y espectadores de su evolución por medio de publicaciones, seminarios, cursos y un interés constante en su desarrollo. En la actualidad, el Derecho de la moda se encuentra reconocido en nuestro país, aunque no esté dotado de un tratamiento especializado, prueba de ello es la existencia del Código de la Moda, en el cual podemos encontrar las principales normas aplicables a la industria. Además de ello, podemos considerarlo una necesidad básica con cabida constitucional y en relación constante y directa con otros derechos fundamentales. Dentro del sector de la moda suscitan un gran interés las vías de protección de sus creaciones, las cuales podemos encontrar, en las ramas especializadas del Derecho mercantil de la Propiedad Industrial e Intelectual, específicamente en las figuras jurídicas del diseño industrial, patente, modelo de utilidad, marcas y derecho de autor, las cuales podrán convivir en un mismo producto siempre que se cumplan los requisitos especificados en la normativa vigente para ello. Como se puede comprobar las medidas de protección no escasean, pero, su aplicación al sector, en ocasiones, resulta compleja debido a carencias normativas, vacíos conceptuales y unos criterios doctrinales y jurisprudenciales desarmonizados. Aun así, los diseños de moda que cuenten con las notas características de novedad y carácter singular podrán obtener la protección del diseño industrial, la cual puede ser acumulada a la de patente o modelo de utilidad si incorporando una invención su apariencia no viene exclusivamente impuesta por su función técnica. Además de ello, lo normal será que el diseño se encuentre protegido por la marca que permita su distinción frente a competidores y finalmente, si es capaz de traspasar las barreras de la funcionalidad de las prendas de vestir y cuenta con una altura creativa superior materializada en una originalidad objetiva, con tintes de novedad, que le permita su catalogación artística, estará igualmente protegido por derecho de autor. Otras cuestiones, que resultan interesantes dentro del sector son los procedimientos previstos a nivel penal y aduanero para tratar de paliar la problemática de las falsificaciones; la variedad de contratos que resultan indispensables para facilitar las transacciones comerciales entre la multitud de profesionales que cada día intervienen en la fase de producción y comercialización del producto teniendo en cuenta su carácter global y la temporalidad fugaz de las colecciones, con especial mención a los celebrados con influencers en los que ha de primar la transparencia; las medidas antidumping y las propuestas normativas que permitan exigir una responsabilidad real y efectiva frente a conductas comerciales desleales de dumping social y ambiental en terceros países; y finalmente, valorar el tratamiento de la materia en otros países, en este caso, la comparativa del sistema legal español con el estadounidense y colombiano revela, por un lado, una disparidad con puntos de encuentro entre los dos primeros y un mayor acercamiento al tercero debido a que su normativa presenta una marcada influencia europea y estadounidense, teniendo en cuenta que gracias a los tratados internacionales suscritos en la materia se ha permitido cierta armonización, y, por otro, la conclusión de que cada sistema normativo trata de adaptar de la mejor manera posible los recursos jurídicos a su alcance al vertiginoso mundo de la moda.
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"Estudio del léxico de la industria textil y de la sastrería en la época renacentista" : estructura, contenido y resultados
(Asociación de Jóvenes Lingüistas, 2012) Sánchez Orense, Marta; Lengua Española y Lingüística General
En este artículo ofrecemos una descripción del trabajo de investigación titulado “Estudio del léxico de la industria textil y de la sastrería en la época renacentista”, con especial atención a la metodología utilizada y a los contenidos desarrollados, además de las conclusiones obtenidas. La parte principal de este estudio la constituye nuestro glosario terminológico donde presentamos las siguientes informaciones: variantes gráficas de las voces lematizadas, información etimológica, categoría gramatical, marca diatécnica, definición y ejemplos. Este trabajo cuenta, asimismo, con otros tres apartados, también relevantes: uno en el que se estudia la procedencia etimológica de los diversos términos, otro en el que se analizan los distintos procedimientos de formación de palabras en este campo léxico especializado y, por último, el de la panorámica histórica del proceso textil y sartorial en el siglo XVI.
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Ethos y retórica del vestido a la moda en el Madrid del siglo XVIII
(Murcia: Universidad de Murcia, Editum, 2010) Giorgi, Arianna
En la moderna cultura de las apariencias, el vestido se defnió como vitrina y escaparate de las crónicas cotidianas del siglo XVIII. La moda aristocrática procedente de las Cortes europeas transformaba la imagen de las capitales que, sobre todo a fnales del Antiguo Régimen, se nutrían de la elocuencia textil de la exquisita Corte del Rey Sol. Con la subida al trono español de la dinastía borbónica, se consolidó un nuevo modelo estético representado por el Vestido a la Moda que, pasado a la historia como vestido a la francesa, vistió de ethos cortesano a la Villa de Madrid.
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Galas y regalos para una novia: a propósito de la boda de Maria del Pilar Teresa Cayetana de Silva, duquesa de Alba
(2015-04-24) Nicolás Martínez, María del Mar
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El hombre vestido: una visión sociológica, psicológica y comunicativa sobre la moda
(Murcia: Universidad de Murcia, Editum, 2014) Casablanca Migueles, Luis; Chacón Gordillo, Pedro David
El vestir es un hecho básico en la vida social, todas las personas son cuerpos vestidos e incluso los que van desnudos. La comunicación del traje o de las prendas comprende todas las situaciones posibles, nacimiento, vida y muerte, una vez sociabilizados comprendemos que la desnudez no es nuestro hábitat ya que está reservada a la intimidad o a la esfera privada. Por lo tanto el vestir es la manera por la cual somos interpretados e interpretamos a los demás.
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El huipil precortesiano y novohispano: transmutaciones simbólicas y estilísticas de una prenda indígena
(2015-05-06) Sandoval Villegas, Martha
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Imágenes y atuendos femeninos en América a través de textos escritos: construcciones de identidades sobre los cuerpos, ss. XVI al XIX
(2015-03-10) Martínez Àlvarez, Patrícia -Victòria
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La indumentaria de luto de finales del siglo XIX y principios del XX
(2012-06-12) Catalá Bover, Lidia
Historia de la indumentaria de luto a finales del siglo XIX y principios del XX. Incluye descripción de hombres y mujeres e historia de la máquina de coser. 3 ilustraciones y bibliografía.
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Influencia de los aspectos político-sociales en la moda europea del siglo XIX.
(Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Consejería de Educación y Cultura, Servicio de Publicaciones., 2024) Miñano Serrano, Elena
La investigación se centra en dos objetivos generales: diseñar y confeccionar un vestido que fusiona características de la vestimenta del siglo XIX con elementos contemporáneos de la moda. Para lograr un diseño acorde con la estética de la época estudiada, se investigan las repercusiones de los cambios políticos y socioeconómicos en la moda europea del siglo XIX. Además, se plantea un objetivo secundario: analizar las corrientes artísticas de la época e identificar su influencia en los diseños de las prendas. La investigación adopta un enfoque correlacional con medición cualitativa, categorizándose como histórica debido a su ubicación temporal, abordando experiencias pasadas relacionadas con la moda, el arte y los cambios sociopolíticos del siglo XIX. La interconexión entre estos elementos se destaca, evidenciando la influencia de eventos como la Revolución Francesa, el reinado de Napoleón Bonaparte, la segunda revolución industrial y movimientos sociales como la lucha por los derechos de la mujer en la evolución de la moda. En el proceso de confección del vestido, se logra una armoniosa combinación de la estética neoclásica con el estilo haute couture contemporáneo. Se incorporan la estructura y colores característicos de un vestido columna del siglo XIX, adornándolo con elementos decorativos propios de la moda actual. La investigación demuestra cómo las corrientes artísticas, como el neoclasicismo, el romanticismo y el modernismo, ejercieron una notable influencia en la transformación de la moda durante esa época.
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Libro de abstract del I Congreso Internacional de Comunicación de Moda de la Universidad de Murcia 2017
(2017-10-10) Villena Alarcón, Eduardo; Del Olmo Arriaga, José Luis; Patricio Esteban, María Pilar; Pérez Curiel, Concepción; López Marín, Inmaculada; Román Palomino, María Victoria; López Vilar, María; Varó Franco, Leticia; Villena Alarcón, Eduardo; Comunicación; Facultad de Comunicación y Documentación